Algue. A l'aide !

Ça ne sert à rien de baisser davantage l'intensité, 30 lumens par litre ce n'est pas de trop. C'est moyen.
Les problèmes d'algues ne viennent jamais de l'éclairage directement.
L'éclairage va accentuer le problème mais ce n'est pas la cause.

Ce qui me chiffonne un peu plus c'est ta fertilisation.
Tu n'apportes pas d'azote ni de phosphore ce sont pourtant 2 éléments essentiels.
Un aquarium avec peu d'algues c'est un aquarium avec des plantes en pleine santé. Il faut donc faire en sorte de leur apporter tout ce dont elles ont besoin.
Le CO2 à également un rôle clé.

Pas mal de monde sur ce fil, c'est cool.
Desolé, mais y a un truc que je pige pas. Comme tu l'ecris on dirai que tu possedes 3 rampes de differentes intensités, que tu allumes en decalé pour faire une montée et descente progressive. Si ce n'est pas le cas je ne comprend pas comment tu arrives a ton calcul de 30lumens/litre.


1677 lumen de 14h à 22h = 6 lumens/l
2325 lumens de 14h30 à 21h30 = 9 lumens/l
3880 lumens de 15h à 21h. = 14 lumens/l

Mais si tu n'as qu'une seule rampe je ne voit pas comment tu additionnes tout cela. Pour moi (comme c'est ecrit et l'interprete) tu n'as au maximum dans la journée une intensité de 14lumens/litre.
Excuse moi si je n'ai pas compris ton raisonnement

J'ai en effet 3 rampes qui s'allument progressivement.

@MrJo Alors je comprend mieux 😁. J'avais lu les infos de ton bac et je pensais que tu avais qu'une seule rampe.

Tes plantes ont eu du mal à pousser et une partie d'entre elles se décompose ce qui augmente la charge organique de l'eau. Les filamenteuses se développent à cause de ces substances organique dissoutes donc il faut que tu mènes toutes les actions possibles qui toutes ensemble privilegieront les plantes et nuieront aux filamenteuses. Voici les axes de traitement (en vrac) :

1- ta température est trop haute cela n'est pas optimal pour la pousse des plantes, et ça accélère la décomposition du végétal, essaie déjà de te rapprocher de 25 degrés si tu peux et si ce n'est pas déjà fait.

2- ton pH est haut, les plantes préfèrent un pH acide pour mieux assimiler les nutriments. De plus certains chélateurs des engrais liquides ne fonctionnent plus à des pH trop haut. Un pH entre 6.5 et 6 est bien, essaye de t'en approcher en jouant sur le couple KH/CO2.

3- Ne pas diminuer la lumière ni le CO2 ou l'apport en nutriments, tu vas juste accélérer le dépérissement des plantes. Ta fertilisation doit être COMPLETE, macros / micros y compris azote et phosphates ! Ne mesure pas tes taux NPFe actuels on s'en fout. Le but est de faire de gros changements d'eau environ 50% pour retirer les composés polluants dissous, les algues en suspension et les spores. A chaque changement d'eau tu apportes la fertilisation adéquate au volume d'eau changé. Ainsi au bout de X changements d'eau tu vas tendre vers une eau déchargée des polluants et avec la bonne fertilisation.

4- retire les algues manuellement le plus possible. Si elles sont trop accrochées au plantes il faudra couper les zones infestées avant que ça ne se propage trop.

5- Retire tout ce qui est blanc / jaune et feuilles trop malades car c'est du carburant pour les filamenteuses.

6- Pour les autres plantes plus saines tu peux insérer quelques bâtonnets d'engrais (style root sticks) dans le sable pour les aider par les racines.

7- améliorer la filtration et le brassage peut aussi être un plus pour traiter les matières en décomposition.

Pour les gazonnantes ta lumière n'est pas très forte, il faut veiller à les maintenir basses en les taillant souvent pour éviter qu'elles jaunissent à la base. Ta gazonnante doit avoir tendance à s'étaler plutôt qu'à monter, sinon c'est que la lumière n'est pas optimale.

J'espère avoir donné quelques pistes et que ça va s'arranger pour toi.

Le profito contient également du potassium. A mon sens sur un bac moyen le profito seul doit suffire pour l'apport des micro-nutriments (dont le fer) et du potassium. Mais parfois il faut complementer si la consommation du bac est vraiment importante.
D'ailleurs la carence en fer n'est pas si fréquente que ça pourtant j'ai souvent l'impression que les aquariophiles sont très focalisés là-dessus. Il ne faut pas oublier que le fer est un micro-nutriment, il est absorbé en quantité assez faible.
D'ailleurs le fer en trop grande quantité provoque des algues notamment de la corne de cerf.

Ce que tu dis là est tout l'inverse de mon expérience et également de ce qu'à pu expérimenter un certain Tom Barr (l'inventeur de la méthode fertilisation EI).

Peut-être, mais dans le cas présent, il parait y avoir un déséquilibre. Donc si on procède par élimination, l'éclairage semble correcte, les paramètres d'eau sont pas déconnant, le sol est ok, donc il reste cette histoire de fertilisation, qui est propre à chaque bac, et à chaque espèce de plante ! Ce qui me fait dire, que dans le cas présent, je changerais ma manière de fertiliser, même si les doses sont déjà très faibles.

@Zoz0r On ne connaît pas les taux de PO4 et de K, il est donc difficile d'affirmer que les paramètres de l'eau sont ok.
Concernant le CO2, je ne suis pas non plus persuadé que l'injection est optimal car légèrement vert ce n'est pas vraiment vert donc c'est possiblement limite même si un drop n'est jamais parfait.
Et encore une fois ce n'est pas forcément le trop mais plutôt le pas assez qui peut poser problème.

Est ce que le dropcheker doit être vert clair ou vert foncé ? Vaste question.... 😆

Après, un aquarium avec un peu d'algues dedans ce n'est pas si mal que ça. C'est si elles envahissent le bac que c'est une nuisance.

Je reste persuadé que le meilleur moyen de lutter contre, c'est de réduire la durée d'éclairage d'une heure ou deux. Ensuite il faut régler la fertilisation.

@ElsassRaph C'est vrai que la méthode de Tom Barr semble faire ses preuves, mais quand est-il du coût de cette méthode ? Il faut pouvoir alimenter son (ou ses) bac(s) en fertilisants et en CO2 a volonté... (Ou presque) si je pars plus loin dans le raisonnement, est-ce raisonnable sur le plan environnemental ? Je parle surtout du fait d'acheter des flacons en plastiques et faire tourner une industrie chimique (même si cela représente sûrement pas grand chose pour le marché aquariophile.). Bref,c'est une simple question que je soulève sans jugement particulier. Tout ça pour limiter l'apparition d'algues. Perso, je choisi des plantes peu gourmandes en lumière et nutriments. J'éclaire pas plus de 8h par jour et ça va bien. Pas de CO2, pas de sol nutritif, pas de fertilisants. Changement d'eau moitié déminéralisée, moitié eau de conduite après avoir reposée plusieurs jours au garage.

@Zoz0r Il est évident que ce que j'ai dit précédemment s'applique à un bac "hightech" ou assimilé et il est tout à fait honorable de faire du "low tech".

Pour revenir sur la méthode EI, sont principal avantage c'est sa simplicité.
En apportant des éléments en excès ont s'assure qu'aucun élément ne va manquer (et on peut en theorie s'épargner tous les tests NO3, PO4, fer....).
D'autres méthodes comme la PPS pro sont à mon sens plus complexes car il faut vraiment apporter les fertilisants en fonction de la consommation du bac. Cela nécessite de tester régulièrement son eau pour connaître la consommation du bac et apporter juste ce qu'il faut. Sur le papier c'est nickel mais ce n'est pas forcément si évident que ça d'autant plus que la consommation du bac évolue avec le temps en fonction du développement des plantes.
Pour finir sur le coût, Tom Barr a toujours utilisé des poudres (ou au moins promu) ce qui est beaucoup plus écologique (et économique) que des flacons commerciaux. Par exemple avec 250 g de Sulfate de potassium il est possible de tenir des années.

J'en profite pour mettre un lien d'un site français (le seul ou presque, en tout cas le premier) qui vend toutes les poudres nécessaires pour faire ses préparations d'engrais https://www.aquascape-boutique.fr/104-poudres-boulettes.

Je précise au passage que je n'ai jamais complètement suivi la méthode EI mais je m'en suis fortement inspiré. Je fais des apports plus raisonnables mais néanmoins assez conséquent. Un entre deux en somme (entre PPS et EI).

Si j'ai cité cette méthode c'était surtout pour montrer que l'on pouvait avoir des taux de NO3, de PO4 ou de K assez importants dans la colonne d'eau et qu'en aucun cas cela ne conduisait au développement des algues (sauf à des valeurs extrêmes).
Je sais que certains ont du mal avec ça mais Tom Barr avait par exemple un taux de PO4 mesurable dans l'eau souvent supérieur à 1mg/l pourtant ses bacs n'étaient pas plein d'algues bien au contraire. A méditer...

Du coup, apport de tout en "excès" avec gros changement d'eau, c'est cela sa méthode ?

@MrJo Oui c'est le principe de la méthode EI.
Après tu n'es pas obligé d'en mettre autant que ce qu'il recommande.

Ce qui me gène ce sont les changements d'eau. De fait en terme de coût/écologie c'est assez lourd je pense. Et en termes de temps, je ne l'ai clairement pas...

@MrJo je pense que sur les changements d'eau tu n'as pas le choix, mais ce n'est que mon avis... Sinon blackout 3 jours mais c'est la méthode forte

Oui il faut apporter du Profito à la dose recommandée. Et tu peux ajouter un peu de K en plus ça ne peut pas faire de mal.
Je pense que l'apport en fer du profito sera suffisant mais je peux me tromper.

Concernant les bâtonnets d'engrais j'en remets en général après 6 mois de mise en eau. Avant je considère que le sol technique est encore suffisamment chargé.
Un filtre de 1250 l/h c'est pas foufou sur un bac de 250 litres.
C'est un débit théorique, avec les masses filtrantes et un peu de crasse on tombe à un débit réel de l'ordre de 600-700 l/h à peu près. Ça ne fait même pas 3 fois le volume du bac par heure.

Il s'agit d'un sol technique et non nutritif
Le filtre est prévu pour un volume maxi de 450 litres. Ça me fait fait 4.8 fois le volume du bac par heure. Si je retire 30 % je suis à 3,3 fois le volume par heure. Quel incidence cela pourrait avoir sur les algues ?
Il s'agit du EHEIM Professionel 4+ 600

Tu as un sol technique sous ton sable?? Tu voulais dire l'inverse j'imagine

Non j'ai :
Sol nutritif
Très fine couche de pouzzolane
Sable Loire

Moi c'est ce que je ferai en tout cas !

Vu tes photos je m'attendais a pire, l'image principale est un peu jaunie et je pensais à des plantes beaucoup moins saines...

Ce n'est pas parce que tout est consommé par les poissons que ça ne pollue pas. Ça se retrouve dans les déjections de ces derniers.

Si je ne fais rien c'est littéralement recouvert de partout.
Concernant la pollution, ça se traduirait en nitrite/nitrate non ?

Ça se traduirait en nitrates / phosphates oui, et en plein d'autres composés non mesurés par les tests... Mais si j'en crois la fiche du bac tu as plus de 80 poissons dans 240 litres, j'ai du mal à croire que tu n'as pas de pollution.

Les explosions de filamenteuses arrivent souvent dans les premiers mois d'un bac donc tu es en plein dedans. Les hausses de température peuvent être des déclencheurs (c'est ton cas aussi).

Mon avis (très personnel) sur les tests c'est qu'ils ne mesurent pas tout et ne sont pas assez fiables pour pouvoir piloter une fertilisation précisément. Ce sont juste des indicateurs. C'est en grande partie pour cela que j'ai arrêté les fertilisations ciblées (ou tu doses chaque composant) pour passer sur des engrais complets.

Concernant ton sol et vu ta plantation assez importantes, il est tout a fait possible qu'il commence déjà à fatiguer, tout dépend de la quantité de sol nutritif que tu as mis au départ.

J'ai déjà été dans ton cas, avec le même type de sol et d'éclairage, c'est une bataille difficile qui demande tu temps, et souvent décourageante quand dès le lendemain ce qu'on a passé des heures à retirer a déjà repoussé.

Ok merci du retour.
Le sol nutritif c'est du JBL et il y en a 30 litres. Commenceraient déjà à fatiguer ???? Le bac n'a que 3 mois. Il est vrai que j'ai utilisé un filtre UV mais ça me semble assez rapide. C'est censé durer 5 ans...
En tout cas je constate que le spectre lumineux semble n'avoir aucun effet sur les algues.

@MrJo 30 litres de sol nutritif ?! Ok j'ai rien dit 😂

https://www.jbl.de/fr/produits/detail/2348/jbl-proflora-aquabasis-plus?country=fr

Oui 6 sacs de 5 litres

Et c'est quel type de diffuseur ?
Tu peux commencer l'injection un peu avant, 2 à 3h avant l'allumage ça ne pourra pas faire du mal.

Diffuseur céramique, je vous envoie des photos ce soir ;)

Ton éclairage est bien réglé pour moi. Si tu fais moins ça va pénaliser la pousse des plantes.
Je pense qu'on a tout dit.

Augmenter la diffusion de CO2, et démarrer l'injection environ 2 à 3h avant l'allumage.

Faire des changements d'eau régulièrement (au moins 1 fois par semaine d'au moins 30%, 50% si tu peux).

Fertiliser différemment en apportant notamment NO3 et PO4.

Et ensuite laisser le temps au temps.

Mais ne pas changer après une semaine en te disant que c'est pire.

Faut continuer sur cette lancée et se tenir à ça. Les effets ne se verront qu'après plusieurs semaines.

Ok, gros changement prévu.

Donc même en augmentant les préconisations constructeurs, s'est insuffisant. Après, je n'ai pas l'espace pour multiper le nombre de pompes. Par ailleurs, de plus en plus d'aquariophile, visent l'absence de filtration mécanique (cf site aquazolla). Je n'ai pas de zones où mes déchets organiques s'accumulent. Encore une fois les escargots nettoient et font un travail remarquable. Le sable étant blanc, cela se verrait.
Par contre, éventuellement ajouter une pompe uniquement pour le brassage ?

@MrJo Oui une pompe de brassage c'est une très bonne option.

Stopper la fertilisation n'est pas forcément une bonne idée !

Ben oui, mais n'ayant pas le temps en ce moment de changer l'eau, c'est un moindre mal. Je vais commencer une grosse taille et nettoyage ce soir !

Les bacs plantés, c'est vrai que ça prend du temps... Chez moi je n'en gère qu'un seul avec fertilisation quotidienne et CO2. C'est une attention de tout les jours. Mais c'est aussi un plaisir, il ne faut pas que ça devienne une contrainte.

C'est vrai. Ces algues rendent l'entretient contraignant.

J'étale l'entretien.
Cela fait 2 soirées que je taille. Gros boulot. Beaucoup de plantes ont souffert par le manque de lumière. Les gazonnantes sont supprimées.

Il me reste encore une partie à tailler + nettoyage vitre / petit nettoygae des feuilles qui "trainent" / ajout mini pompe de filtration pour améliorer le brassage / nettoyage filtre / gros changement d'eau !

Comme déjà dit, je ne pense vraiment pas que tout stopper soit une bonne solution.
Encore une fois, il n'y a pas mieux que des plantes en pleines santé contre les algues.

Stopper le CO2 serait la pire des choses à faire. Les algues sont beaucoup moins sensible au CO2 que les plantes. En stoppant l'apport tu pénalises beaucoup les plantes et très peu les algues.

1 ce n'est pas une carence.
Tu tests à quel moment ? Tu fais des apports ou aucun ?
Si c'est du jbl quel est la couleur du test ?

En général je test en milieu ou fin de journée.
C'est du jbl et c'est la couleur la plus à gauche donc jaune orange je crois.
Pas d'apport.
Je commence à me demander si la lumière n'y est pas pour quelques chose.

@MrJo La lumière je n'y crois pas trop.

0...

Il faut un peu de phosphates, au moins 0,1 pour avoir un rapport de 10.

Ou un coup de bol. Moi j'ai toujours eu des soucis d'algues sur des bacs très éclairés.
Après c'est sûr qu'un bac peu éclairé avec des plantes faciles demande beaucoup moins de maintenance.
Le filtre UV c'est pareil ça n'empêchera pas les algues.

Je vais retester les paramètres ce soir puis redoser les éléments un à un. J'hésite à utiliser un algicide bio, pour repartir au propre, mais je crains pour les plantes et poissons...
Cdt

@MrJo Encore faut-il que l'algicide fonctionne. Ça ne fonctionne pas forcément.

Je confirme que le filtre UV n'est pas LA solution contre les algues (sauf pour l'eau verte où ca marche bien)

L'algicide ça peut marcher en dernier recours, mais si tu ne connais pas la cause des algues elles reviendront probablement, et l'algicide va aussi fragiliser les plantes et pas que les algues, donc ca risque d'empirer une fois l'arrêt du traitement.

Je comprends ton désarrois et je compatis sincèrement. J'ai connu cette sensation ou l'aquarium devient une corvée quotidienne et c'est un très mauvais souvenir pour des passionnés comme nous.

D'après mon humble expérience les algues arrivent avec un excès de "polluants" (composés organiques dissous, nécromasse). Souvent d'une facon assez sournoise d'ailleurs car un bac d'apparence sain peut en fait accumuler très discrètement ces polluants et arrivé à un certain point il est difficile d'inverser la tendance tant les polluants sont produits à un rythme important par le bac (par les matières végétales en décomposition et les déjections de la faune). Cela peut d'ailleurs être accéléré par une hausse de température comme celle que tu as subit.

Les tests en goutte ne voient pas toutes les substances dissoutes, et le maitre mot en aquariophilie est l'observation (reconnaitre si les plantes réalisent bien la photosynthèse, détecter les toutes premières algues pour réagir rapidement,...).

Dans ton cas précis je pense, et ce n'est que mon humble avis, que c'est la combinaison de 2 choses :
1- tu es en surpopulation, plus de 80 poissons dans un bac de 260 litres relativement bien éclairé et fertilisé, c'est beaucoup.
2- quelque chose a merdé un moment dans la pousse de tes plantes et elles ont commencé, en partie du moins, à flancher (hausse excessive de température ? carences ? plantes trop peu taillées...?).

Il n'y a pas une seule façon de faire en bac planté et chaque bac est unique. Chacun trouve sa méthode et une fois que tu as trouvé celle qui te convient, sans algues, continue sur cette voie. A moins que tu cherches à varier les expériences mais tu t'exposes alors à ce type de problème. Comme tu dis, le mieux est l'ennemi du bien, si tu avais une méthode qui marchait mieux sur un bac similaire, essaye de la reproduire.

@alrom44390 Il y a eu une hausse en effet, et une pousse énorme et non taillée.

Ça a l'air beaucoup mieux, qu'est ce que tu as fait du coup ?